Домашние животные. - Черепахи
Суббота, 25.10.2014, 07:29Приветствую Вас Гость

Твой питомец

Черепахи

Обычно дикое животное, попадая в неволю, подвергается стрессу и с самого начала "вступает в борьбу" за выживание. Многие дикие виды хорошо переносят неволю, быстро адаптируются, стабильно размножаются и в конечном счете вводятся в зоокультуру и становятся практически лабораторными животными. Такие виды есть и среди рептилий. Некоторые пресноводные черепахи прекрасно адаптируются и размножаются в коммерческих количествах на черепашьих фермах, как, например, красноухие черепахи. Что касается обычных на нашем рынке среднеазиатских черепах, то этот вид, в общем-то, хорошо переносит неволю, способен размножаться, хотя и не введен пока в зоокультуру. Впрочем, эти обобщения касаются профессионального содержания. В "домашних" условиях неправильное содержание способно привести к гибели самых устойчивых животных, в том числе, домашних, лабораторных, а тем более - мелких экзотических (к этой категории относятся и черепахи). К содержанию таких животных существует несколько подходов. Если данный вид хорошо выдерживает неволю, то его содержат в "лабораторных" условиях: в закрытой изолированной клетке или террариуме, с минимумом декораций и естественных материалов, но с максимумом стерильности в полностью контролируемых условиях влажности, освещенности и температуры, со стабильным, искусственно сбалансированным рационом и т.д.

Второй путь, который может показаться более гуманным - содержание в полувольных условиях: в вольерах, в клетках и террариумах большого объема, где существуют определенные градиенты важнейших параметров (сухие и влажные укрытия, теплые и холодные участки, места с разным грунтом и т.д.) В таких условиях животное должно самостоятельно выбирать для себя зоны оптимальных температур,влажности, освещенности, укрытия и т.п. Попытка использовать квартиру для "полувольного" содержания черепахи со временем терпит фиаско. К сожалению, спектр условий, которые может выбрать черепаха, когда ползает по полу, ограничивается, как правило, теплой батареей, холодной ванной, шерстяным "гнездышком" и блюдечком молока для удовлетворения своих потребностей в жидкости. Даже если нарисовать менее утрированную картину содержания, то в любом случае, спектр условий, предложенных черепахе для выбора, не будет "вписываться" в границы ее экологических требований. Практически всегда освещенность, температура и влажность будут слишком низкими, а запыленность, аллергический фон и риск травмы - слишком высокими. Кроме того, черепаха обязательно должна рыть грунт, грызть какой-то абразивный материал (а не собирать с пола шерсть, мусор и мелкие предметы) и зимовать в подходящих условиях.

Третий вариант, который используется при содержании редких и плохо адаптирующихся видов - среднего объема террариумы с искусственно моделируемыми условиями, максимально имитирующими природные, так называемые климокамеры. Поскольку "обычные" виды черепах неплохо переносят неволю, для их содержания используют первый или второй (имеется в виду вольер, а не квартира) путь. Предпочтителен, безусловно, первый. "Домашняя" черепаха, которая быстро приспосабливается к стабильным условиям террариума, может без стрессов жить десятки лет и стать объектом для работы ветврача уже в пожилом возрасте, имея комплекс "старческих" заболеваний. Между тем чаще всего на приеме оказываются именно молодые черепахи, пострадавшие от неправильного содержания. Врачу в этом случае будет трудно исправить ситуацию, которая складывалась в течение многих месяцев и даже лет. Еще раз считаем нужным подчеркнуть: условия содержания (особенно в процессе лечения) должны соответствовать правилам. Если Вы не смогли убедить в этом хозяев, поставьте такое условие в виде ультиматума. Только после этого можно начинать лечение.

Итак, для содержания среднеазиатских черепах необходим террариум. На первое время может сгодиться даже обычная коробка или небольшой аквариум, который нужно поставить на высоте не ниже 20 см от пола, а также настольная лампа в целях обогрева. Но в дальнейшем необходимо позаботиться о террариуме, который будет соответствовать размерам и экологическим потребностям черепахи. Если в террариуме содержится несколько черепах, то он должен иметь набор условий (площадь бассейна, кормушки и обогрев, количество укрытий и общий объем), позволяющий одновременно "обслужить" всех животных.

Для одной черепахи среднего размера (7 - 12 см) достаточно аквариума объемом 60 - 100 литров. В аквариуме должен быть грунт: лучше всего речной гравий или смесь просеянной земли и окатанной гальки, толщина слоя 4 - 6 см. Песок, гранитная крошка, торф и стружки - плохой вид грунта. Если у черепахи появилась склонность заглатывать грунт, ее нужно временно пересадить на крупную гальку, плиты ракушечника или газету.

В аквариуме нужно установить бассейн (фотокювету, корытце), в котором черепаха может поместиться целиком. Уровень воды должен быть не глубже 1/2 высоты панциря черепахи.

Глубина бассейна должна позволять черепахе легко выбраться из него самостоятельно.

Необходимы также обогрев, кормушка и укрытие. В качестве обогрева достаточно обычной лампы накаливания с рефлектором или зеркальной лампы, освещающей 1/2 - 1/3 площади пола террариума (в нашей интерпретации террариум - это просто аквариум без воды). Мощность лампы - примерно 1 Вт на 1 л объема аквариума. Т. е. для аквариума на 40 л нужно лампу 40 Вт, для аквариума в 100 л - лампочку в 100 Вт. При этом температура под лампой будет зависеть от того, насколько низко она висит над грунтом и насколько хорош ее рефлектор. В идеале - под лампой должно быть 31 - 35°С, когда она включена, а в противоположном, "холодном" углу - 24 - 26°С. При температуре ниже 18°С и выше 32°С среднеазиатские черепахи начинают хуже питаться. Их температурный оптимум около 28°С. Лампа не обязательно должна гореть весь день, если в комнате тепло. Для того чтобы черепаха хорошо прогрелась и отправилась на поиски корма, ей достаточно 2 - 3 часов утром и столько же времени вечером, чтобы корм нормально переваривался. Под лампу можно положить керамическую плитку или плоский кирпич - это позволит продлить обогрев, когда лампа выключена. Наши черепахи активны днем и им необходим достаточно яркий свет. Если черепаха уходит от света, у нее скорее всего начинается конъюнктивит. В норме такое поведение может проявляться в "зимний" сезон. Дополнительные люминесцентные лампы или лампы солнечного спектра (типа Repti-Glo или Vita Lite) желательны, но не обязательны. Об ультрафиолетовом облучении см. в специальном разделе. Нижний подогрев, "камины" и "горячие камни" для черепах не нужны.

В качестве укрытия годится перевернутая половинка цветочного керамического горшка, распиленного вдоль. Черепаха должна поместиться туда целиком. Кормушкой могут служить неглубокие кюветы, миски и тарелки. Они должны быть чистыми, не стоять непосредственно под лампой и наполняться кормом только на 2 - 3 часа.

Молодым черепашкам необходимы теплые ванночки 2 - 3 раза в неделю (см. в разделе "Специальные манипуляции"). Взрослых черепах лучше 1 раз в день опрыскивать теплой водой из пульверизатора, но так, чтобы грунт в террариуме не намокал. Влажность воздуха в террариуме должна быть низкой, за исключением "весеннего" сезона.

В теплое время года с черепахой необходимо как можно больше "гулять". Если температура в тени выше 20°С, этого достаточно, чтобы вынести черепаху на солнце. За черепахой на улице нужно следить, чтобы она не перегрелась, не съела какую-либо "гадость" и не получила травм от собак, ворон и автомобилей. Самый простой способ - выставлять ее на солнце в птичьей клетке или детском манеже, предусмотрев укрытие от солнца или затененный угол. Можно построить настоящий вольер, если черепаха живет на даче, но тогда стены должны быть вкопаны в землю на 30 - 40 см.Корм для черепахи представляет собой мелко нашинкованную смесь зелени, овощей, фруктов, "нетрадиционных" белковых кормов и витаминно-минеральных добавок. Не нужно предлагать черепахе отдельные виды корма. Столько раз в нашей практике попадались "индивидуумы", не желавшие ничего, кроме яблок или салата, а иногда - только огурцов или винограда. Эти черепахи были безнадежно "избалованы" своими хозяевами. Поэтому кормить взрослых черепах нужно только смесями и не чаще 2 - 3 раз в неделю. Черепах до годовалого возраста можно кормить каждый день, но не оставлять корм в террариуме дольше чем на 2 - 3 часа. Черепаха должна быть голодной, когда ее кормят, - это избавит хозяина от ее капризов, а черепаху - от многих болезней.

Кормить среднеазиатских черепах можно самым разнообразным кормом. Проще перечислить, что ей давать нельзя: молоко, черный хлеб, кожуру цитрусовых, разрезанные косточки яблок, груш и костянковых фруктов, ядовитые растения (пасленовые, лютиковые, лекарственные растения, содержащие алкалоиды, а из комнатных - Diffenbachia spp., Euphorbia spp., Azalia spp. и некоторые другие), консервированные и сухие корма для домашних животных, каши и другие "человеческие" корма. В больших количествах нельзя давать огурцы, виноград, вишню и сладкие фрукты, лук, чеснок и пряную зелень, шпинат, крестоцветные (кроме капусты), ревень, спаржу и мясной фарш (13).

Летом черепахи охотно едят зелень: одуванчики, клевер, мать-и-мачеху, сныть, подорожник, газонную траву и т.д. Предлагайте им ягоды: землянику, чернику, ежевику, малину, а также летние фрукты. Зимой кормление черепахи - проблема более сложная. В идеале рацион должен на 70% состоять из зелени и овощей, на 25% из фруктов, а остальное - различные белковые, витаминные и минеральные добавки. В качестве естественных белковых добавок используют отруби, соевый шрот, сырую печень, вареное яйцо, творог, сухие дрожжи и мясной фарш. В качестве минеральной подкормки глицерофосфат, карбонат, бороглюконат, пальмитат кальция, костную муку или молотую яичную скорлупу из расчета 100 мг "чистого" кальция на 1 кг веса черепахи. Витаминные подкормки нельзя давать "на глаз". Подробно об этом см. далее. Все добавки даются не чаще 1 раза в неделю. Основными компонентами смеси должны быть зеленый салат или капуста (желательно молодая, с темно-зелеными листьями), морковь и яблоки.

Основные ошибки, которые допускают при содержании среднеазиатских черепах, как, впрочем, и других сухопутных видов в неволе.

  1. Не нужно содержать черепаху на полу. При таком способе нельзя исключить сквозняки, пыль, обезвоживание, инфекционные болезни (в том числе глубокие микозы), проглатывание инородных тел и травмы.
  2. Нельзя купать черепаху и потом отпускать ее на пол. Перепад температуры всего на 10 С может вызвать простудное заболевание.
  3. Нельзя делать для черепахи гнездо из шерстяной ткани.
  4. Нельзя допускать контактов с другими домашнимиживотными.
  5. Нельзя сразу сажать в террариум "друга" или "подружку". Если они куплены в компанию здоровой черепахе, необходим карантин в течение по крайней мере месяца.
  6. Нельзя оставлять черепаху на улице без присмотра.
  7. Нельзя использовать в качестве грунта песок, острую каменную крошку, мелкие опилки или содержать черепаху просто на гладкой поверхности.
  8. Не нужно жалеть черепаху, посаженную в террариум, если она там "жалобно" скребется. Рыть грунт - для черепахи насущная физиологическая потребность. В природе она занимается этим большую часть своего "свободного времени".
  9. Если черепаха уходит от света, это не значит, что ее не нужно греть.
  10. Черепахи пьют, только если им не хватает воды в корме. Но купаться и "ходить в туалет" они предпочитают в воде. Вода, должна быть в террариуме постоянно.
  11. Нельзя кормить черепаху молоком, хлебом, а также фаршем в большом количестве.
  12. Нельзя давать только один вид корма. Пищевые источники провитаминов А - морковь, помидоры, красный перец и сырая печень - должны обязательно скармливаться, хотя бы изредка.
  13. Подкормка, содержащая соли кальция (обычные таблетки глюконата кальция почти не усваиваются), должна даваться обязательно и постоянно.
  14. Нельзя давать витаминные препараты (прежде всего содержащие витамины А, D3, В12) и селен на глаз. Нельзя давать витамин D2.
  15. Не нужно мазать черепаху масляными препаратами, а тем более витамином А.
  16. Зимняя спячка для черепах не обязательна, а иногда вредна.
  17. После контакта с черепахой или уборки террариума нужно мыть руки, поскольку черепаха может быть носителем сальмонелл. Глисты черепах, за очень редким исключением, для человека безвредны.
  18. Если черепаха кажется не совсем здоровой, нужно как можно раньше обратиться в ветеринарную клинику. Многие болезни в стадии основного течения плохо поддаются лечению.
  19. Нести черепаху к врачу, лучше завернув в полотняную тряпку и положив за пазуху. В холодное время года корзинка и шерстяная ткань не согреют холоднокровное животное. При такой транспортировке необходима грелка.

1.3 ЗИМОВКА

Зимовка обычно не требуется для банальных пресноводных видов, например для красноухих черепах. В норме в октябре-ноябре они могут реагировать на короткий световой день: их активность и аппетит снижаются. Если черепаха клинически здорова, ей можно устроить "перезимовывание" в течение 1-2 месяцев. Отключить обогрев и оставить только люминесцентную лампу, которую включать всего на несколько часов в день. В январе-феврале при нормальном обогреве черепаха должна начать есть самостоятельно. Если этого не произойдет, нужно тщательно осмотреть животное и, возможно, назначить сеансы ультрафиолетового облучения и профилактический курс витаминов (см. раздел "Отказ от корма и истощение", глава IV).

Для видов черепах бывшего СССР (среднеазиатской, средиземноморской, болотной и каспийской) зимовка может быть полезна, как и для других голарктических видов. В настоящую, "жесткую" зимовку можно укладывать только клинически здоровых, упитанных черепах после соответствующей подготовки. Нельзя охлаждать обезвоженных, истощенных и недавно кормившихся черепах. Нельзя охлаждать черепах, перенесших в течение ближайшего года гиповитаминоз А, рахит, а также пневмонию и другие инфекционные болезни. И уж совершенно недопустима "зимовка" просто на полу в квартире (например, под ванной или шкафом). После такой "зимовки" черепаха рискует не "проснуться".

Зимовка необходима для черепах, которые участвуют в размножении. Для обычной "домашней" черепахи она не обязательна. В любом случае зимовка - сложное мероприятие, которое имеет и плюсы, и минусы.

Во-первых, зимовка помогает сохранить нормальную активность щитовидной железы и тем самым увеличить продолжительность жизни черепахи. Во-вторых, она синхронизирует половую активность самцов и фолликулярный рост самок. У молодых животных зимовка препятствует избыточному росту и помогает поддерживать нормальный гормональный статус. Кроме того, многие здоровые черепахи зимой отказываются от корма, что представляет проблему и для них, и для хозяев.

Можно подчеркнуть и негативные стороны: во-первых, для того чтобы определить общее состояние черепахи, нужны квалифицированный врачебный осмотр и обследование (включая исследование кала на наличие яиц паразитов). Во-вторых, в домашних условиях трудно длительно поддерживать необходимый температурный режим: 8 - 10°С. И наконец, для зимовки черепаху нужно подготовить, что требует определенных навыков. Методика подготовки к зимовке, устройство зимовальной камеры и методы "весенней" реабилитации подробно описаны в соответствующих террариумных руководствах (5,6,15).

Некоторые рекомендации для врачей, осматривающих черепаху перед зимовкой.

  1. Необходимо проверить состояние верхних дыхательных путей, глаз и клоаки. Масса черепахи должна соответствовать ее размерам (см. раздел "Внешний осмотр").
  2. Необходимо исследовать фекалии на наличие яиц аскарид и оксиурид. Если обнаружены яйца аскарид (или большое количество яиц оксиурид), зимовку придется отменить. Если в фекалиях присутствуют трофозоиды амеб или в моче - протозойные паразиты Hexamita spp., зимовка также противопоказана.
  3. Необходимо точно убедиться, что черепаха не получала корм по крайней мере в течение 2 последних недель.
  4. Черепаха должна хорошо пить в период подготовки. При осмотре нужно стараться, чтобы она не опорожнила мочевой пузырь. В противном случае необходимо назначить ванны и продлить подготовительный период еще на 5-7 дней. Существует мнение, что черепахи, находясь в зимовке, способны использовать свой мочевой пузырь как резервуар воды и контролировать водный баланс.
  5. Инъекции "поддерживающих" лекарственных средств (витаминов, электролитов) непосредственно перед зимовкой не рекомендуются.
  6. Понижение температуры должно осуществляться плавно. В течение 1-2 недель температуру надо понизить от комнатной до 10-12°С.

В процессе зимовки нужно строго контролировать температуру, влажность и общее состояние черепахи.

  1. Температура должна поддерживаться в диапазоне 8 - 12°С и не снижаться ниже 5°С. Хотя черепахи устойчивы (в течение нескольких дней) даже к небольшим минусовым температурам, резкое падение до 0°С может вызвать серьезную патологию.
  2. Влажность субстрата, в котором зимует черепаха, должна быть достаточно высокой (но субстрат не должен промокать). Нужно каждый раз, осматривая черепаху, заодно опрыскивать грунт водой.
  3. Зимовка не должна превышать 4 месяцев. Для молодых черепашек лучше не продлевать зимовку дольше чем на 2-2,5 месяца. Укладывать черепах в зимовку нужно с таким расчетом, чтобы они "проснулись" не раньше февраля, когда световой день заметно удлиняется. Для этого можно искусственно продлить "осень" или имитировать после пробуждения "раннюю весну".
  4. Масса черепахи в норме снижается на 1% за каждый месяц зимовки. Если масса снижается быстрее или общее состояние ухудшается, зимовку необходимо прекратить.
  5. Во время зимовки черепах лучше не купать, так как они обычно мочатся, если ощущают попадание воды на панцирь.
  6. Если черепаха начала проявлять активность при температуре 11 -12°С, зимовку также следует прекратить.

Восстановительный период после зимовки должен быть плавным, без стрессов и болезненных манипуляций.

  1. Температуру нужно плавно поднять до комнатной (в течение 2 - 3 дней) и затем включить обогрев, доведя его до обычного уровня в течение недели. Можно каждый день продлевать длительность обогрева на 1 час.
  2. Если черепаха выглядит обезвоженной, истощенной, малоподвижной или находится в оцепенении, восстановительные меры нужно начать с теплых ванн, поения (введения растворов через зонд). Нужно убедиться, что у черепахи есть моча.
  3. Любые инъекции назначаются только после того, как установлен нормальный температурный режим.
  4. В норме черепаха должна начать есть самостоятельно в течение первой недели после включения обогрева. Если анорексия продолжается в течение 5 - 7 недель, требуется специфическая терапия (см. раздел "Отказ от корма и истощение").
  5. Для стимуляции аппетита в ранние сроки полезны сеансы ультрафиолетового облучения и 1 - 2 инъекции В-комплекса по обычной схеме.
  6. Наиболее частыми осложнениями после зимовки являются истощение, почечная и печеночная недостаточность, гипогликемия, гипопротеинемия, авитаминозы, пневмония, некротический стоматит, парез черепно-мозговых нервов. Иногда первый стул черепахи может практически полностью состоять из живых и погибших гельминтов-оксиурид, скопившихся за время зимовки в дистальном отделе толстого кишечника, - это не опасно, но лучше после начала самостоятельного питания назначить ангельминтики (см. раздел "Гельминтозы").

Если общее состояние черепахи не позволяет провести полноценную зимовку или если в квартире нет подходящих условий, можно устроить "перезимовывание" в щадящем режиме (18). Для этого в террариум, в котором содержалась черепаха, вносится грунт, лучше удерживающий влагу (опилки, мох, торф, сухие листья и т.д.). Уровень - 5 - 10 см. Грунт не должен намокать. Свет в террариуме можно включать на 2 - 3 часа в день. В середине "перезимовывания" свет можно вовсе отключить на 2 - 3 недели. Температура должна поддерживаться днем на уровне 18 -24°С, а ночью падать до 14 - 16°С. После "пика" такой зимовки (когда обогрев снова включается на 2 - 3 часа) можно раз в неделю предлагать черепахе ее любимый корм. Начало самостоятельного питания - сигнал окончания зимовки.

Наиболее частые осложнения при такой форме зимней диапаузы -- истощение, ринит и инфекции глаз и панциря. Особенно важно поддерживать высокую влажность, но не позволять грунту намокать. Лучшая стимуляция аппетита в конце зимовки - сеансы ультрафиолета и теплые ванны.

3.2 ВАННЫ

Ванны необходимы истощенным и обезвоженным черепахам, поскольку они способны «набирать» воду непосредственно через кожу и слизистую клоаки, при условии, что вода достаточно теплая. Ванны способствуют нормальной дефекации и мочеиспусканию при запорах и застое мочи в мочевом пузыре. Это также может иметь диагностическое значение: на обычном грунте не всегда можно найти свежие фекалии, а кроме того, в воде легче исследовать содержимое кишечника визуально. Ванны позволяют осуществить некоторую протекцию почек во время курса антибиотикотерапии, связанной с применением нефротоксичных препаратов (аминокликозидов, левомицетина, фторхинолонов). Ванны с антибиотиками или фунгицидами показаны при поверхностных инфекциях кожи и панциря. И наконец, в воду можно добавить водорастворимые витамины, солевые растворы, а также сушащие и дубящие отвары.

Черепаху помещают в плоскую поилку, миску, фотокювету и т.д. Под один край подкладывается какой-либо предмет, чтобы ванночка находилась в слегка наклонном положении. Теплая вода (29 - 32 °С) наливается до такого уровня, чтобы задняя часть панциря была полностью погружена в воду, а в более мелком месте достигала подбородка черепахи. В таком виде черепаху можно оставить на 1-6 часов. Нужно следить, чтобы вода не остывала. Можно подложить под ванночку грелку или термоковрик или хотя бы установить сверху настольную лампу.

1.2.2.1 Некоторые сведения о кормах

Полностью "хищные" виды черепах в основном специализированы на поедании рыбы и редко берут другой корм. "Всеядные" виды черепах обычно предпочитают разные виды корма, и их рационы должны соответствовать пищевой специализации в природе.

Что касается растительноядных видов, спектр кормов, которые они способны поедать в неволе, чрезвычайно широк. Пустынные виды требуют большего количества грубой клетчатки, тропические - больше растворимых моно- и дисахаров. Ниже мы охарактеризуем некоторые виды доступных кормов, исходя из их особенностей и пищевой ценности (13).

Корма, адекватные по количеству протеинов: шпинат, проростки бобовых, клевер, одуванчик, а также грибы, отруби, шпроты.

Корма, богатые грубой клетчаткой: люцерна (свежая, высушенная, мука), бобы (зелень), корнеплоды, хлеб, отруби, хлопок (свежие и высушенные листья), пряная зелень (сельдерей, крессалат, петрушка), высушенные травы (мята, тимофеевка, чина, лебеда, вика), семена подсолнуха (несоленые), из фруктов - айва и груша.

Комнатные растения, которые можно давать черепахам: Scindapsus, Sanseviera, Schefflera, Zebrina, Eugenia, Hibiscus, Monstera, Nasturtium, а также кактусы и опунции [цветы, стебли (удалить колючки) и молодые отростки].

Проростки семян, которые можно проращивать в домашних условиях, обязательно в темноте (образующийся на свету хлорофилл и продукты метаболизма придают проросткам масляный привкус): бобы, просо, капуста, кукуруза, пшеница, ячмень, подсолнечник.

Растения, содержащие повышенное количество оксалатов (которые нарушают всасывание кальция в кишечнике и могут привести к развитию ложной подагры): шпинат, капуста, горох, картофель, проростки бобов, ревень.

Струмогенные растения (вызывают дефицит йода и образование зоба): различные сорта капусты, редька, турнепс, редис, горчица и дикие крестоцветные.

Корма, богатые пуринами или потенциально щелочные (могут способствовать развитию истинной подагры): спаржа, цветная капуста, шпинат, зерна злаков, горчица, грибы, ананасы, а также сырая печень, почки и жирная рыба.

Цвет корма может также играть некоторую роль: черепахи хорошо различают цвета и предпочитают желтый, оранжевый и красный. Если в кормовую смесь добавлять тыкву, манго, апельсины, дыню, томаты, красный перец (при условии, что черепах устраивает запах), смесь будет выглядеть для них более соблазнительно.

Витаминно-минеральные добавки

В условиях террариума черепахи лишены естественного солнечного света и получают в основном корма, которые производятся по сельскохозяйственным технологиям. Их качество и соответствие экологическим потребностям конкретного вида черепах трудно оценить в полной мере. Теоретически, хорошо сбалансированный рацион должен содержать все необходимое: нужные для данного вида уровни аминокислот, жирных кислот, грубой клетчатки и растворимых cахаров, а также макро-, микроэлементов и витаминов. Так происходит в природе. В неволе создать рацион, содержащий все необходимые компоненты, практически невозможно.

Если летом сухопутная черепаха может полностью удовлетворить потребность в витаминах и микроэлементах, поедая свежую зелень, то зимой даже сложно составленный рацион обычно не имеет всех необходимых компонентов. В любом случае оценить рацион досконально - задача очень сложная, к тому же, необходимые количества, так сказать "черепашьи нормы", витаминов и микроэлементов изучены недостаточно и могут сильно варьировать у разных видов. Поэтому простейшее решение этой проблемы - введение в кормовую смесь витаминно-минеральных добавок. Хотя черепахи нуждаются, как и любые другие животные, в самых разнообразных макро-, микроэлементах и витаминах, в неволе наибольшую проблему представляют дефициты лишь нескольких основных компонентов. Болезни, связанные с этим, и их лечение будут рассмотрены в главе IV. В настоящем разделе мы обсудим нарушения обмена лишь наиболее важных макроэлементов и витаминов. Что касается микроэлементов, лучше выбирать такие коммерческие витаминно-минеральные подкормки, которые гарантируют содержание основного комплекса этих веществ.

Кальций, фосфор и витамин D3

В неволе черепаха, лишенная возможности выбирать необходимые ей виды корма и живущая большую часть года в условиях искусственного освещения, должна получать значительно больше кальция, чем в природе. Помимо адекватных количеств кальция черепаха должна получать фосфаты и витамин D3 в правильном соотношении.

Избыточный кальций при недостатке витамина D3 не всасывается в кишечнике и выводится с фекалиями. Поэтому животное может страдать классическим рахитом, даже получая с кормом в 3 - 4 раза больше кальция, чем ей необходимо.

При относительном избытке фосфатов (кальция при этом может быть достаточно, но соотношение Са : Р < 1:1) развиваются гиперфосфатемия, вторичное раздражение паращитовидных желез (гиперпаратиреоз) и вымывание дополнительного кальция из костной ткани. Внешне клиника напоминает "рахит", но концентрация плазменного кальция значительно выше нормы (см. в специальном разделе). Эта ситуация обычно приводит к почечной недостаточности.

При недостатке кальция и избытке витамина D3 активная форма витамина (1,25-дигидроксихоликальциферол) действует подобно паратгормону на остеобласты и остеокласты, вызывая дополнительную резорбцию кальция из костной ткани. То есть внешне картина опять будет напоминать "рахит". Поэтому в тяжелых случаях декальцинации нельзя начинать лечение сразу с инъекций витамина D3.

При повышенном содержании и кальция, и витамина D3 в корме (при относительном недостатке фосфатов) могут развиться нефрокальциноз и минерализация мягких тканей.

Нормальное для большинства черепах соотношение кальция, фосфора и D3 должно соответствовать следующей пропорции: на каждую килокалорию корма должно содержаться 3 мг кальция, 0,8-2,0 мг фосфора и 200-1000 МЕ витамина D3.

В процентном соотношении в рационе (по отношению к общей массе корма) должно быть 1,0-1,8% кальция (не более 2,5%), 0,5-0,8% фосфора (не более 1,6%) и витамина D3 не более 5 000 МЕ/кг корма (9).

Лечебные дозы обычно лежат в пределах 100 мг "чистого" кальция на 1 кг массы тела черепахи. Широко доступные источники кальция: известняк - 38%, школьный мел - 40%, кальция лактат -- 18%, кальция глюконат - 9%, кальция бороглюконат - 8,5%. В костной муке содержится приблизительно 24% кальция и 12% фосфора.

Большинство фабрично изготовленных для рептилий минеральных подкормок содержит кальций, фосфор и витамин D3 в правильной пропорции. Некоторые инъекционные растворы (типа Calphos, Calphon) содержат кальций и фосфор в соотношении 2:1-3:1 и обладают более мягким действием. Но при лечении острых дисбалансов кальция лучше использовать "чистые" растворы солей кальция (без добавок фосфатов) в виде инъекций или порошки солей - орально.

Витаминно-минеральные добавки, включающие сразу много компонентов, не всегда содержат кальций в достаточном количестве. При использовании этих препаратов лучше добавлять дополнительно "чистые" соли кальция, рассчитав количество по приведенным здесь нормам.

Основные витамины и микроэлементы

Витамины черепахи должны получать в основном с кормом. Практика добавления витаминов в эмпирических дозах принесла много вреда. Такие витамины, как А, D3 и В12, смертельно опасны при передозировке. Очень опасен также селен. И наоборот, черепахи достаточно толерантны к высоким дозам витаминов В1, В6 и Е. Многие поливитаминные препараты для теплокровных животных имеют в своем составе витамин D2 (эргокальциферол), который не усваивается рептилиями и является высокотоксичным. В идеале, витамин А должен поступать вместе с кормами, богатыми B-каротиноидами (см. таблицу 1-4).

Таблица 1-4. Содержание витамина А в некоторых растительных кормах, МЕ/100 г (по A. C. Highfield, 1996).

Одуванчик14000
Шпинат8100
Ботва репы7500
Зелень бобов4900
Горчица полевая6100
Цикорий4000
Цикорный салат3500
Капуста спаржевая2500
Морковь1100
Салат листовой900
Томаты900
Сладкий перец420
Огурец250
Капуста130
Яблоки90
Капуста цветная60
Баклажан10
Сельдерей0

Витамин D3 в необходимых количествах содержится в костной ткани и внутренних органах кормовых позвоночных. Хищные черепахи, поедающие целиком мелких позвоночных (рыбу, новорожденных мышей), а также аквариумных улиток и дождевых червей, обычно не страдают гиповитаминозом D. Важное условие для нормального синтеза витамина D3 из его предшественника (7-дегидрохолестрола) - облучение ультрафиолетовым светом спектра B (особенно в зоне 310 - 315 нм) - об этом см. далее.

Если черепаха получает хорошо сбалансированную витаминную подкормку и в теплое время года много времени проводит на улице, с ультрафиолетовым облучением можно "не мудрить". Но если существует возможность регулярно облучать животное светом необходимого спектра, это избавит владельца от многих проблем. При лечении уже развившегося гиповитаминоза D сеансы ультрафиолета очень желательны.

Что касается других витаминов, то у здорового животного они синтезируются симбиотической флорой толстого кишечника (витамины В12, К и РР) или в почках (витамин С) в необходимом количестве (24). Только при заболеваниях этих органов или генерализованных патологических процессах может быть необходимо их дополнительное парентеральное введение или добавление в корм.

Витаминные препараты должны добавляться в корм в низких дозах и не при каждом кормлении (в среднем 1 раз в 1-2 недели). Соотношение основных витаминов для черепах, по-видимому, такое же, как и для млекопитающих: А:D3:Е также как 100:10:1. Средние дозы витамина А - 2000 -10000 МЕ/кг кормовой смеси (а не массы черепахи!). Для витамина В12 - 50 - 100 мкг/кг смеси. Исходя из этих цифр - можно рассчитать средние "нормальные" дозы для других витаминов. Перед тем как накапать в корм, например, ретинол ацетат, "Тривит" или бросить драже "Оксидевита", нужно все же проверить, не передозированы ли эти препараты раз, скажем, в 10? Таких случаев мы видели более чем достаточно.

Сейчас на международном рынке появилось множество поливитаминных препаратов и минеральных добавок для рептилий. Ниже мы приведем анализ нескольких наиболее известных фирменных продуктов.

Как это ни странно, многие специальные витаминные комплексы, предназначенные именно для рептилий, относительно дороже и хуже сбалансированы, чем "человеческие препараты". При добавлении в воду они быстро разлагаются и загрязняют ее, являясь субстратом для бактерий. На свету они также быстро разлагаются, особенно если комплекс содержит микроэлементы, катализирующие окисление. При неправильных условиях хранения (уже при влажности больше 12% ) витамины разлагаются в течение нескольких месяцев, изменяя вкусовые качества препарата. Необходимо добавлять их только непосредственно перед скармливанием и проверять соответствие срокам годности.

Из "полных" витаминно-минеральных комплексов нам кажется наиболее приемлемыми Vionate, Reptivite и Nutrobal

Из комплексов, содержащих кальций, фосфор и витамин D3, лучше всего себя зарекомендовали Necton MSA (Necton, USA), Collo-Cal D (C-Vet) и Osteo-Form (Vet-A-Mix).

Что касается доступного у нас препарата ReptiCal, довольно низкое содержание в нем жирорастворимых витаминов и сравнительно высокое содержание кальция позволяют использовать его в количестве нескольких граммов еженедельно (обычно 2 - 4% от массы корма).

1.2.2.2 Коммерческие сухие корма для черепах

В конце 80-х гг. сухие корма для водных черепах фактически производила только компания Tetra. Сейчас на международном рынке, да и в наших зоомагазинах появилось множество фабрично изготовленных кормов для черепах - и для водных, и для сухопутных. Обычно в аннотациях к таким продуктам сообщается об "уникальной технологии, позволяющей сохранить все необходимые компоненты", "полностью сбалансированном рационе" и "научной разработке". Корма чаще всего представляют собой сухие гранулы, пластинки или смесь натуральных высушенных кормов с добавлением гранулированной витаминно-минеральной подкормки.

Корма для сухопутных черепах чаще всего содержат бобовые (в основном люцерну) в виде муки, шариков, кубиков или пластинок. В смесь дополнительно вводятся жиры и протеины (в основном растительного происхождения), комплекс основных витаминов и минералов. Хотя такие корма, в среднем, содержат 12 - 28% протеина и 14-19% грубой клетчатки (т. е. адекватны для рациона сухопутных черепах), в них могут отсутствовать многие аминокислоты животных белков (лизин, метионин, цистин, триптофан, треонин), водорастворимые витамины и многие важные микроэлементы. Активность жирорастворимых витаминов достаточно быстро снижается, заодно нарушаются и вкусовые качества. Сухопутные черепахи редко проявляют к ним интерес, обычно только в смеси с натуральным кормом. Цена такого корма значительно превышает цену натуральных продуктов (даже если их покупать в супермаркете). Корма могут содержать консерванты и в них не всегда соблюден баланс кальция по отношению к основным витаминам. Думается, что при большом разнообразии натуральных растительных кормов проблему кормления сухопутной черепахи вполне можно решить без помощи коммерческих продуктов.

1.4. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И УЛЬТРАФИОЛЕТ

Для освещения террариумов используют самые разные лампы. По большей части эти лампы дают свет видимого спектра, но некоторые способны излучать также инфракрасный или ультрафиолетовый свет различной интенсивности. Основными характеристиками лампы являются ее интенсивность (количественная характеристика, которую измеряют в люксах) и качество света. Качество света, в свою очередь, определяется, во-первых, цветовой

Поиск